Как построить деревянные заборы

Книга Джорджа А. Мартина «Заборы, ворота и мосты» (Skyhorse Publishing, 2011) — это вечное сокровище, содержащее практические рекомендации по строительству долговечных заборов, ворот и мостов. Впервые опубликованная в 1887 году, она позволяет любому желающему строить собственные конструкции, используя традиционные и проверенные методы. Этот отрывок из главы 1 «Рельсы и другие примитивные заборы» иллюстрирует, как строить деревянные заборы различными способами.

Зигзагообразные ограждения были почти повсеместно приняты поселенцами в густо засаженных деревьями частях страны, и их до сих пор существуют на бесчисленных тысячах миль, хотя растущая нехватка древесины привела к тому, что стали широко использоваться другие стили ограждения. Правильно построенный, из хорошего материала, на чистой, прочной подстилке, без кустов и других растений, которые затеняют его и вызывают гниение, ограждение из перил столь же дешево, как и любое другое, и настолько эффективно и долговечно, насколько это разумно желать. . Хорошие рейки из каштана, дуба, кедра или можжевельника, или сердцевидная сосна оригинального роста прослужат от пятидесяти до ста лет, так что материал такого типа, попав в руки, прослужит одному или двум поколениям. Для этого забора высотой десять рельсов, подпираемого двумя рельсами в каждом углу, требуется двенадцать рельсов для панели. Если ширина полотна забора составляет пять футов, а длина рельс — одиннадцать футов, а замки перекрываются примерно на фут, панель будет простираться по прямой линии примерно на восемь футов. Для этого потребуется семь тысяч девятьсот двадцать рельсов, или около восьми тысяч девятисот двадцати рельсов, или около восьми тысяч рельсов на милю. Для временного забора, который можно установить и демонтировать за короткое время, для изготовления загонов для скота и разделительных заборов, не предназначенных для длительного пребывания на месте, нет ничего дешевле и лучше. Основание такого забора должно быть не менее пяти футов в поперечнике, чтобы оно могло стоять на ветру. Рельсы лучше всего длиной одиннадцать футов; причем передний конец каждого рельса должен заходить под следующий, проложенный. Углы, или замки, как их называют, также следует хорошо подпирать крепкими целыми рейками, а не кусками реек, как это часто делается. Подпорки должны быть прочно установлены на земле примерно в двух футах от панели и скрещены в замке, чтобы прочно удерживать друг друга и верхнюю часть забора на месте. Таким образом, они действуют как подпорки забора, поддерживая его от ветра. Обе стороны забора должны быть подперты. Верхний ряд рельсов должен быть самым прочным и тяжелым из всех, для двойной цели: утяжеления забора, а также для предотвращения поломки рельсов людьми, встающими на него. Четыре угла рельсов, ближайшие к земле, должны быть из наименьших частей, чтобы не допустить слишком больших трещин или промежутков между рельсами. Они также должны быть прямыми и иметь почти одинаковые размеры на обоих концах. Эта последняя мера предосторожности необходима только в том случае, если небольших свиней необходимо оградить или загнать в зависимости от обстоятельств. После завершения забор будет иметь вид, показанный на рисунке 1, будет иметь высоту шесть рельсов, по две подпорки на каждом замке, а червь будет достаточно изогнут, чтобы выдерживать любой ветер, который не будет опрокидывать посевы, фруктовые деревья и т. д. Более прямолинейного червяка будет легко сдуть или столкнуть. Устойчивость такого забора во многом зависит от способа размещения подпорок. С учетом расстояния основания опорной направляющей от панели ограждения и способа ее фиксации в углу.

Гораздо лучше, как для красоты, так и для экономии, чтобы углы ограждения с каждой стороны были на одной линии друг с другом. Этого можно добиться с помощью очень простого орудия, показанного на рисунке 2. Оно состоит из небольшого шеста длиной восемь футов, заостренного на нижнем конце. К длинному столбу под прямым углом, вблизи нижнего конца, крепится горизонтальный кронштейн длиной, равной половине ширины забора от крайних внешних углов. Иногда можно найти саженец с веткой, растущей почти под прямым углом, что вполне подходит для этой цели. Перед началом ограждения через определенные промежутки устанавливаются колья вдоль середины линии, которую он должен занимать. Для начала датчик, как показано на рисунке 2, устанавливается в соответствии с положениями, а горизонтальный рычаг поворачивается наружу под прямым углом к ​​линии ограждения. Камень или блок для поддержки первого угла подкладывают непосредственно под конец горизонтального рычага, а первую рейку укладывают одним концом в опору. Таким же образом укладывают следующий угол и все остальные, при этом калибр перемещают из угла в угол, устанавливают на линии ограждения, а рычаг качают попеременно вправо и влево.